ВЫСТАВОЧНЫЙ ТРЕННИНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТРЕННИНГ 

Несмотря на то, что в дальнейшем речь пойдет о среднестатистической собаке с нормальными наследственными задатками, считаю не лишним напомнить несколько правил выращивания щенка до того момента, когда можно будет приступить к систематическому треннингу. 
1. Скользкие участки пола в первые месяцы жизни щенка должны быть застелены любым нескользким материалом. Принужденный постоянно сохранять упор и равновесие на скользком полу, он может приобрести размет или сближенность скакательных суставов вследствие хронического перенапряжения сухожильно-связочного аппарата. 
2.  По этой же причине минимум 4—5 месяцев следует избегать частых спусков с лестницы вниз и самостоятельных соскоков с высоты. 
3. Отработку навыков выставочной стойки начинайте со щенячьего возраста — ее каждодневная отработка дисциплинирует собаку. Требования постановки, предъявляемые даже к щенку, должны быть достаточно жесткими для того, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от неожиданностей вроде внезапного неповиновения собаки в ринге. Начинать отработку навыков стойки с подросшей собакой легче всего во время кормежки, так как собака, увлеченная едой, будет снисходительнее относиться к вашим манипуляциям с ней. (Некоторые подросшие или дурно воспитанные щенки, а также очень непоседливые, нервные собаки поначалу не переносят прикосновения к ногам, паху, хвосту.) Одним словом, во время кормления вы имеете возможность приучить собаку к тому, чтобы она спокойно переносила ваши прикосновения. Терпеливо устанавливайте конечности щенка, ободряя его и подавая соответствующие реплики. Если щенок в стойке выгибает спину и пытается поставить под себя задние ноги, то, установив конечности, осторожно надавливайте на позвоночник ногтем с тем, чтобы не позволять щенку горбиться. Прижатый хвост осторожно приподымайте большим пальцем или ладошкой, поглаживая по направлению снизу вверх. Часто щенок приподнимает хвост, если крестец или основание хвоста раздражать щекоткой. 
Устанавливать молодую собаку в стойку или, во всяком случае, пытаться это делать необходимо каждодневно по мере ее роста, увеличивая сеансы обучения и варьируя места постановки, начиная со щенком с пятиминутных упражнений на столе, покрытом резиновым ковриком, и продолжая 15—20 минутными репризами с подростком на прогулке в людных местах и т. п. 
4. Прогуливая маленького щенка, не принуждайте его к чрезмерным усилиям и дальним походам, непременно давайте ему отдохнуть при появлении явных признаков 
утомления. Растущий щенок определяет степень своей усталости сам, вы должны лишь удовлетворять его потребности в движении. 
5. Совершайте ежедневные "выходы в свет", проводя щенка по многолюдным местам, чтобы шум и толчея перестали пугать и настораживать его. От частой смены впечатлений психика молодой собаки окрепнет, перемена обстановки перестанет выводить ее из равновесия. 
В том случае, если вы надеетесь на блестящую выставочную карьеру вашей собаки, должны помнить о том, что перекармливание, равно как и раннее "пересушивание", губительно сказываются на росте собаки. В первом случае вы получите рыхлую собаку, не способную нести выставочный треннинг, склонную к хронической полноте; во втором — проблему для вас составит наращивание мускулатуры: на очень сухих собаках она никогда не бывает массивной. 
Систематический выставочный треннинг 
Прежде всего скажу о том, что кондиция, стать и облик эталонного экземпляра — это безусловный результат систематического треннинга. Тем, кто считает излишним вмешиваться в дело роста своей собаки, полагаясь на одну природу, напомню, что природа создала лишь волка и шакала в их естественном обличьи, а шнауцера таким, каков он есть в своем лучшем воплощении, создал человек. Рассмотрим самые распространенные недостатки строения собаки, пусть даже абсолютно здоровой и ухоженной, но без должной подготовки приведенной на ринг: 
• переслежина (углубление) в месте перехода холки в линию верха, обусловленная недостаточно развитой мускулатурой холки и спины; 
• плохо сформированные (спрямленные) углы подставленных под себя конечностей и вследствие этого возникшая высокозадость, исказившая правильную прямую линию верха; 
• плохо скрытая неправильным надеванием ошейника сырость шеи в виде нависающих складок; 
• опущенный хвост у утомленной, апатичной или просто "забывшей" приподнять его собаки; 
•  недостаточно строгий постав передних конечностей со слабыми пястями и распущенными пальцами лап. 
Таков вкратце общий облик плохо подготовленной и неправильно поставленной в показе собаки. Ее движения в ринге сбивчивые, с переходом на перескок и иноходь, шарнирные, шаркающие. Спина "гуляет", мягчит, колеблясь в вертикальной оси, либо колышется с боку на бок. Собака "путается" в ногах, упрямо не держит шею и, выворачиваясь из ошейника, стремится удрать с ринга. 
Собственно треннинг 
Любая собака, как и человек, от природы недостаточно симметрично развита по продольной (позвоночной) оси. Подобно тому, как человек бывает правшой или левшой, собака может "бочить" на одну сторону в движении, непараллельно ставить лапы, иметь небольшую разницу в толчке задними лапами на рыси или разный упор при движении шагом. Понятно, что у такой собаки нет еще достаточного равновесия и скоординированности для ринга, поэтому нельзя забывать, что на фоне других упражнений молодая собака должна как можно больше двигаться на свободе. Развивайте ее ловкость бегом по мелководью, плаванием. Посылайте в игре за аппортом по пересеченной местности через канавки, на горки и с горок, в глубокий снег, высокую траву. Все это разовьет в ней природную ловкость, гибкость, крепость и эластичность сухожилий и связок. 
Отхаживание — это движение собаки шагом "внатяг" с сильным сгибанием и упором задних конечностей и с выраженным напряжением шеи и спины, это одно из основных упражнений в подготовке шнауцера, и трудно переоценить его пользу в этом деле. Отхаживание выпрямляет собаку вдоль позвоночной оси, формирует углы плечелопаточного сочленения и, главным образом, задних конечностей, необыкновенно развивает мускулатуру верха собаки. Плотной мускулатурой обрастает гребень шеи, холка, спина, закрывается переслежина, выравнивается излишне скошенный круп. Плечи приобретают плоскую мускулатуру, а бедра, омускуливаясь, — объемы; темничным и прямолинейным становится шаг. Одним словом, отхаживание — это своеобразная атлетическая гимнастика шнауцера. 
При отхаживании собака на широком мягком ошейнике и длинном (1,5—2 м) поводке движется впереди вас размеренным шагом, влегая в ошейник, как в хомут. Ваша задача заключается в старании добиться от собаки ритмичного, медленного (не семенящего) шага с сильным упором задних ног и многократное повторение остановок "внатяг", фиксируя позу статичного напряжения. 
Приступать к отхаживанию нужно не раньше, чем в достаточной мере сформируется сухожильно-связочный аппарат конечностей собаки, начиная в возрасте 7—8 месяцев с 20—30 минут и доводя у взрослой собаки в идеале до часу—полутора за гулянье. Однако нет ничего криминального и в том, если ваш щенок, гуляя на поводке, немного потянет впереди вас. 
Отхаживание должно чередоваться с тренировками рысью (желательны ваши поездки на велосипеде), в противном случае собака потеряет свободные, пружинные движения и, будучи уравновешенной отхаживанием слишком "на перед", не покажет на рыси правильной работы задних ног. Ваша задача при тренировках собаки рысью заключается в недопущении привычной иноходи как порочного аллюра на любой скорости движения. Для достижения этого необходимо уже после того, как вы добьетесь стабильного хода на пределе скорости движения рысью, чередовать участки быстрого движения с медленным, приучая собаку соблюдать один и тот же темп за счет уменьшения или увеличения захвата пространства, а не частоты шагов. Бег рысью даст ко всему прочему возможность "подсушить" собаку, если она сыровата. 
Чередовать скорость движения необходимо и для того, чтобы собака легко и непринужденно координировала себя, меняя расположение центра тяжести на различной скорости движения, балансируя шеей. К тому же чередование быстрой рыси и короткой вкупе с мгновенными правильными остановками чрезвычайно эффектно выглядит в ринге. 
Внимание! Если у вашей собаки слабоваты пясти, намечается размет, но при этом возникла необходимость в тренировках рысью, рекомендуется перед тренировкой бинтовать передние лапы от стопы до нижней трети предплечья эластичным бинтом (как это во избежание растяжения делают спортсмены). 
Однако не следует считать, что поездки на велосипеде избавят вас от необходимости бегать самому. Далеко не факт то, что собака, прекрасно двигающаяся рядом с велосипедом, покажет такие же движения на поводке в ограниченном замкнутом пространстве или крытом павильоне. Поэтому заблаговременно учитесь двигаться рядом с собакой и учите собаку двигаться рядом с вами. Помните, что вы не должны сбивать собаку с хода, стремясь приспособить ее темп к своему. Вы должны приспособиться к движениям собаки, а не она к вашим. Одинаково скверно выглядят картины, когда владелец пытается изо всех сил волочить набычившуюся и бунтующую собаку и, напротив, хорошо отработанная на рыси собака, влегая в ошейник, волочит владельца, не желающего или не умеющего быстро переставлять ноги. Собака производит самое благоприятное впечатление в том случае, когда двигается чуть впереди владельца (лопатка собаки наравне с коленом владельца), на прибавленном аллюре несколько сильнее выдвигаясь вперед. 
В том случае, если собака при начале движения начинает упираться и выворачиваться из ошейника, то это значит, что владелец незнаком с навыками экспонирования. В этой связи хочу дать несколько советов. 
Двигаясь в ринге никогда (!) не начинайте движения, если перед вами нет хотя бы двух-трех метров свободного пространства. Для этого необходимо обождать, пока экспонент, движущийся перед вами, не удалится на должную дистанцию. Собака никогда не будет двигаться с желанием, если перед ее носом мельтешат чужие круп и ноги. 
Пытаясь тянуть собаку вперед с тем, чтобы с шага она перестроилась на рысь, вы совершаете грубейшую ошибку! Гораздо легче сократить до нужного темпа прибавленную размашистую рысь, чем пытаться заставить собаку пойти с места коротким демонстрационным аллюром. Поэтому необходимо отпустить поводок и, выждав дистанцию, увлечь своим примером собаку к быстрому свободному движению, и лишь затем постепенно умерить темп до необходимого, поменяв на ходу положение ошейника. Владелец двигается рядом с собакой быстрыми плавными шагами либо, что называется, "трусцой", непринужденно, без видимости сильного напряжения или "трудностей борьбы", пластично, не мешая собаке рывками, а то и просто подножками. 
Если ваша собака движется хорошо установившейся рысью, а впереди идущие экспоненты не желают или не умеют правильно двигаться, советую либо вовсе не сбавлять скорости движения, выигрывая пространство за счет движения по максимальному периметру ринга, заходя в углы; либо приостанавливаться, увеличивая дистанцию в тот момент, когда судьи отвлечены, с тем, чтобы показать собаку на свободном движении в освободившемся отрезке. 
Выбирая и чередуя площадки в небезлюдных местах, отрабатывайте непринужденные движения рысью в направлении движения против часовой стрелки, приучая собаку "держать" шею и, не сбиваясь, проходить повороты, не обращая при этом внимания на людей, собак и прочее. 
При серьезном треннинге, естественно, происходит формирование мускулатуры. Не понятно, почему распространено ошибочное мнение о том, что собака должна хорошо покушать после того, как хорошо поработала. По крайней мере, странным выглядело бы правило засыпать уголь в топку уже остывшего и поставленного в депо паровоза. Руководствуясь некоторым опытом в наработке "картинной" выставочной мускулатуры, могу предложить самую примитивную схему, десять дней собака кормится обильнее, чем обычно, при умеренной работе (обычное гулянье, даже продолжительное), неделю после этого подвергается усиленному треннингу при обычной норме кормления. Собака, питавшаяся усиленно, приобретет запас рыхлой, избыточной мускулатуры и жирка, которые на следующем этапе больших физических нагрузок преобразуются в плотные и объемные мышцы. Это, разумеется, касается только собак с нормальным типом конституции. Рыхлых, тяжелых, сырых собак, склонных к полноте, следует все время держать в жестком треннинге, особенно кобелей, имеющих племенное назначение. 
Распущенную лапу можно довольно быстро собрать в "комок", проводя собаку ежедневно в течение 15—20 минут по щебенке, гравию (например, в местах строительства дорог, по склонам заброшенных железнодорожных путей). 
Постановка собаки 
Заблаговременно учите собаку держать шею на выставочной удавке, особенно цепочке, как и вообще на любом ошейнике жесткой меры воздействия. В противном случае, впервые надев цепочку в ринге, вы встретите отчаянное сопротивление собаки, не желающей мириться с новой прихотью хозяина. 
Итак, выставочная цепочка (удавка, узкий ошейник) надевается буквально "под горло" на место сочленения головы и шеи, возникшие складки выправляются рывком (разумеется, осторожным и мягким) кожи по направлению от горла вниз по шее. Собака, пытающаяся "лечь" на цепочку, должна быть одернута короткой жесткой одержкой (но не жесткой выволочкой). Попытки поднять шею цепочкою, съехавшей с положенного места на середину шеи, выгладят скверно: неминуемо собираются складки, уродующие шею, собака давится, кашляет, разумеется, ни о какой осанке речи быть не может. 
Невозможно правильно поставить собаку без практических знаний правил элементарной координации животного. Попытки подражать опытным хендлерам в постановке, поочередное дерганье за все четыре ноги и шею ни к чему не приводят: собака должна быть абсолютно уравновешена, вес ее ровно распределен на четыре конечности, лапы твердо стоят в опоре, центр тяжести больше смешен назад, против обычного. 
Поднятая шея — еще не залог того, что центр тяжести сместился назад и перед при этом встал прочно. 
Удерживая шею поводком, приподнимите собаку свободной рукой под скулы так, чтобы передние лапы несколько оторвались от земли, затем отпустите. В идеале собака опустится на две параллельные конечности. Мгновенно оцените постав передних конечностей: не небрежно ли поставлены лапы. Поводком не позволяйте собаке подаваться назад, приседая или пятясь. При надобности повторите прием. Затем отставьте поочередно конечности в том случае, если они подставлены под себя. 
Постав конечности лучше координировать, вложив руку в пах собаки, приподняв изнутри и несколько качнув конечность наружу. Потянув конечность за плюсну назад иногда удается установить ее, но обычно собака подставляет ее тут же под себя. Во всяком случае необходимо учиться  постановке собаки  под руководством опытных людей, наблюдающих вашу работу. Помните, пожалуйста, о том, что только весь комплекс треннинга поможет вам отточить детали экстерьера вашей собаки. А также о существовании правила, выраженного пословицей, принятой среди конников: "Порядок бьет класс!" 

Услуги профессионального хендлера: +7-915-243-3739, +7-925-517-8761
www.топ-хендлер.рф